Спу ниссан альмера классик

Как менять стойки

Стабилизатор – очень важный элемент машины. От него зависит управляемость авто на дороге. Если пришла пора менять его, сделайте это как можно скорее. Задний и передний элемент заменить не так уж сложно.

Что нам понадобится для его замены на Ниссан Альмера Классик:

  1. Балонник, чтобы открутить колесо.
  2. Ключи с размерами 17 и 12.
  3. Домкрат.

Порядок замены стоек:

  1. Используя домкрат, приподнять машину. Снять колесо.
  2. Найти гайки сверху и снизу. Выкрутить их ключом на 17.
  3. Достать старую стойку стабилизатора.
  4. Установить новую стойку.

Ее необходимо, надо ставить под углом 90 градусов по отношению к самому стабилизатору. Сделать это можно, благодаря закручиванию гайки, которая находится на середине стойки.

Если заметили, что палец стойки стабилизатора стал поворачиваться с гайкой, когда откручиваете либо закручиваете верхнюю гайку, его нужно будет удерживать каким-либо инструментом. Подойдет разводной ключ или что-то подходящее, исходя из размера гайки.

После замены автомобиль станет намного меньше валиться на бок, будет лучше реагировать на повороты руля при перестроениях.

Ходовая

На подвеске Ниссан Альмера Классик производитель явно сэкономил, исключив из ее конструкции передний стабилизатор поперечной устойчивости, при том что все необходимые технологические места креплений сохранены. Данный элемент может сыграть не последнюю роль при резком маневре автомобиля в критической ситуации, например, объезде внезапно возникшего препятствия. Многие владельцы стабилизатор устанавливают сами. Стоимость комплекта — около 4 тыс. рублей, работ по монтажу – 1,5 – 2 тыс. рублей.

Причиной скрипа, возникающего сзади при торможении — перед полной остановкой, часто становятся 2-а транспортировочных уха. После случайного контакта днища с какой либо поверхностью, они могут согнуться и начинают цепляться за заднюю балку.

Пружины задней подвески довольно слабенькие и сильно сжимаются с тремя пассажирами на заднем сиденье. Через 4 – 5 лет эксплуатации они заметно проседают. Замена пружин на более жесткие потребует около 6 000 рублей за пару.

Передние амортизаторы ходят более 100 – 140 тыс. км, задние — 80 – 100 тыс. км. Стуки в подвеске нередко вызваны стучащими амортизаторами, которые при этом сохраняют свои рабочие характеристики еще долгое время.

Рулевые тяги ходят не менее 160 – 200 тыс. км, рулевые наконечники – 120 – 150 тыс. км. Рулевая рейка начинает постукивать или потеть после 150 – 200 тыс. км. Новая обойдется в 20 – 40 тыс. рублей, ремонт рейки потребует около 15 тыс. рублей.

При закусывании руля и легком постукивании при его повороте, возможно придется заменить карданчик рулевого вала. Ненадолго продлить ему жизнь поможет обработка смазкой. Стоимость карданчика — около 300–500 рублей, а работ по его замене – около 1 000 рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 40 – 50 тыс. км (1,5 – 3 тыс. рублей), передние тормозные диски – 60 – 80 тыс. км (2,5 – 4 тыс. рублей). Задние тормозные колодки служат более 100 – 140 тыс. км, не меньше ходят и барабаны.

После 80 – 100 тыс. км нередко «подклинивает» тормозной клапан вакуумного шланга — в основном зимой. Последствия – «потеря» тормозов. Причина в скапливающемся и замерзающем конденсате в патрубке, по которому идет воздух. Лечится обработкой WD-40.

Через 60 – 80 тыс. км может появиться стук сзади при отпускании педали тормоза. Избавиться от него нередко помогает очистка механизма задних тормозов и разведение колодок.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное, металл коррозии не подвержен. Проблемы возникают с молдингами и дверными ручками, краска с которых нередко слазит во время мойки на автомобилях старше 3 – 4-х лет.

Причиной стуков в салоне в правой части передней панели при проезде неровностей нередко является правая петля капота. Сверчки могут поселиться в передних стойках и центральной панели. Иногда звучат тяги управления замками и проложенные кабели стеклоподъемников.

Типичные проблемы и неисправности

Электрика часто преподносит проблемы, устранить которые удается элементарным приемом — сбросом минусовой клеммы с аккумулятора на 10 – 15 минут. Сезонная пора «глюков» — зима и периоды с резкими перепадами температур. Иногда причина неправильной работы или отказа электрических систем кроется в модуле Realy Module, для излечения которого необходимо прочистить контакты, перепаять и залить герметиком. Сам модуль «глючит» из-за образования конденсата и окисления контактов. Стоит отметить, что в основном проблемы с электрикой возникают на Альмера Классик, выпущенных до 2008 года.

Отказать может и обогрев зоны стоянки дворников, в некоторых случаях последствия оказались неутешительными – нити раскалились до «красна», а от перегрева лопнуло лобовое стекло. Таких случаев немного, но с десяток другой наберется.

Если стеклоочистители стали подвисать в режиме «омывателя» или на первом режиме, а так же не возвращаются назад в область парковки, то, скорей всего, закисла кинематика, или пропал контакт на моторе. Официальные сервисы в последнем случае меняют электромотор целиком, хотя достаточно всего лишь подогнуть контакты на моторчике.

Если после приобретения автомобиля оказалось, что спидометр не работает, то возможно пробег скручен. При некорректном вмешательстве в приборку может произойти срабатывание защиты с отключением указателя скорости и одометра. Есть особенность, которую следует учитывать при замене приборки — раскладка контактов на автомобилях с АКПП и МКПП не совпадает — «распиновку» придется менять.

При пробеге более 40 – 60 тыс. км многие владельцы столкнулись с причудами иммобилайзера. После включения зажигания загоралась сигнальная лампа «иммобилайзера», и мотор не заводился. В большинстве случаев проблема исчезала после скидывания клеммы АКБ. Иногда причиной являлись предохранители системы Super Sleep или самопроизвольное выскакивание блока из гнезда.

Nissan Almera Classic  с механической коробкой передач в городе довольствуется 10 – 11 л бензина и 6 – 7 литрами на шоссе. С «автоматом» расход в городе вырастает до 13 – 15 литров, а на трассе – до 7 – 8 литров.

Заключение

Стоит отметить, что чаще проблемы возникают на машинах, собранных до 2008 года. В 2008 году автопроизводитель провел работу по устранению многих недостатков, лишь малую часть которых так и не удалось изжить.

Функция механизма

Название конструкции говорит само за себя: она нужна для стабилизации авто на дороге. Для создания полного представления об этом устройстве следует описать, как оно работает.

При повороте машины начинают работать законы физики: корпус пытается сместиться в противоположную сторону от оси поворота, проще говоря, старается выскочить с его траектории. Внешние колеса стараются выскользнуть во внешнюю часть поворота, противоположные колеса немного поднимаются, и уменьшается сцепление с покрытием. Внешнее колесо и его часть подвески продавливаются. Сам же стабилизатор, как торсион, проворачивается и прикладывает усилие через штангу, которая называется тяга стабилизатора. Другой конец имеет выгнутую часть стабилизатора, которая проворачивается вниз. Это делается для прижатия колес, которые поднимаются над дорогой.

Двигатели

Nissan Almera Classic оснащался поперечно расположенным 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л (107 л.с.) — заводской индекс QG16DE. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает. Привод ГРМ цепной, с ресурсом не менее 200 – 300 тыс. км. Но в последнее время у молодых Альмера Классик встречалось растяжение цепи, и как следствие провал тяги после сброса газа и повторного нажатия на педаль акселератора. Причина в низком качестве используемых цепей. Случаи растяжения возникали при пробеге 40 – 80 тыс. км. Для замены придется выложить около 10 000 рублей.

Если двигатель начал глохнуть сразу после запуска (после 140 – 180 тыс. км), то, скорей всего, проблема в датчике положения распределительного вала, который необходимо повернуть по часовой стрелке.

Бензонасос (6–7 тыс. рублей) живет не менее 150 – 200 тыс. км, затем начинает гудеть, а мотор запускается не с первого раза. Если появились падения оборотов и провалы в тяге, то возможно забился топливный фильтр.

Со временем владелец мог заметить, что вентиляторы радиатора «молотят» от момента включения зажигания до его выключения — независимо от того холодный двигатель или прогрет. Причина недуга в потере контакта из-за обламывания провода, имеющего чрезмерно жесткую изоляцию и короткий участок между точками отбортовки жгута.

Спустя 100 – 150 тыс. км может понадобиться замена глушителя. Причина в низком качестве металла и отсутствии канала отвода конденсата, образующегося в результате коротких поездок. Первые признаки – появление небольших дырочек на дне банки глушителя, из которых «капает» вода.

Пошаговая замена стойки стабилизатора

Для работы потребуется ключ TOR Т-40, простые с накидными головками на «12», «17». Передняя часть автомобиля ставится на домкрат, задние колёса – на упоры (откаты), после чего передние колёса снимают и выворачивают руль до упора в ту сторону, с которой меняют стойку стабилизатора.

Перед работой необходимо зачистить места креплений от грязи, ржавчины.

Стойка стабилизатора крепится на двух гайках – нижней и верхней, которые нужно открутить ключом на «17».

Сначала откручиваю нижнюю гайку.

Изношенные резиновые прокладки удаляют.

Затем откручивают гайку на штанге стабилизатора

Стойку стабилизатора снимают, сдвинув её в сторону.

Новая стойка стабилизатора берётся в комплекте с новыми болтами крепления и фиксирующими шайбами.

Стойку устанавливают в положении ровно 90° по отношению к штанге стабилизатора и фиксируют при помощи ключа на «12».

Самоконтрирующиеся гайки затягивают попеременно, следя, чтобы стойка оставалась в горизонтальном положении.

После установки стоек необходимо проверить все элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Во время установки важно отцентрировать положение обеих стоек так, чтобы они стояли симметрично относительно друг друга. Резиновые втулки и крепления на штанге стабилизатора и рычагах должны правильно садиться без видимых выступов в кронштейнах

Места креплений проверяются на степень абразивного износа – в случае его обнаружения меняют также кронштейны, резинометаллические втулки, зачищают ржавчину и проводят антикоррозийную обработку.

Болты и самоконтрящиеся гайки следует затягивать после того, как весь механизм СПУ будет отцентрирован. Показатель динамометрического усилия для креплений стоек стабилизатора – 28-32 Нм (измеряется специальным динамометрическим ключом). После замены необходимо проверить свешивание и угол наклона колёс на стенде «развал-схождение».

Рекомендации по диагностике и выбору элементов СПУ

Несмотря на простоту конструкции СПУ Ниссан Альмера, при выходе из строя одной стойки стабилизатора, управляемость автомобиля ощутимо снижается: появляется крен в сторону сломанной стойки, снижается показатель курсовой устойчивости, возможен стук подвески, во время ускорения с места и резком торможении чувствуется «раскачиваемость» подвески. Ступица, шаровая, амортизаторная стойка, сайлентблоки и штанга стабилизатора испытывают повышенные нагрузки, быстро выходят из строя.

Диагностику СПУ проводят при плановом техническом осмотре, но при появлении симптомов нарушений в работе ходовой, стойки стабилизатора можно проверить самостоятельно

Для этого переднюю часть автомобиля раскачивают по центру в поперечную сторону движения, обращая внимание на равномерность хода подвески и возможному стуку под арками колёс. Более детальный осмотр выполняют на яме, свесив колеса на домкрате и освободив от нагрузки сам стабилизатор

Обычно поломки стоек стабилизатора определяют по внешнему виду, обращая внимание на крепления кронштейнов и рычагов, состояние резинометаллических втулок, шайб и болтов. Правильно работающая СПУ при резком вертикальном толчке даёт сильный обратный ход, выравнивая поперечную штангу в горизонтальное положение

При обнаружении неисправных элементов, они подлежат замене.

Производителей стоек стабилизаторов на Ниссан Альмеру условно делят на три сегмента: оригинальные, аналоговые (качественные) и бюджетные варианты (как правило, производство Китай). Оригинальные – установлены в заводских условиях, имеют соответствующую маркировку и предназначены именно для модельного ряда Ниссан.

Аналоговые подходят по размерам и техническим параметрам, рекомендованы к установке и сертифицированы согласно требованиям безопасности. Контрактные или китайские стойки неизвестных брендов-производителей приобретать не стоит, несмотря на их низкую цену: гарантий на подобные изделия никто не даёт.

При покупке нового комплекта стоек стабилизатора учитывают артикул и подбирают, используя VIN автомобиля, который содержит информацию о типе кузова, марке, модели и параметрах передней подвески

Стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия стойки (определить наличие сколов, трещин), резиновых прокладок и шайб на креплениях

Сравнительная таблица известных брендов – производителей аналоговых стоек стабилизатора Ниссан Альмера

Устройство СПУ Ниссан Альмера

Цена на штатный комплект СПУ для Альмеры или его аналог не превышает 5000 рублей, а всю работу можно проделать, не прибегая к услугам специалистов.

  • Контровые гайки (4 шт.)
  • Шайбы фиксирующие (8 шт.)
  • Верхняя и нижняя втулки к тяге стабилизатора.
  • Две стойки стабилизатора (тяги СПУ).
  • Штанга стабилизатора.
  • Амортизационная втулка стабилизатора.
  • Крепёжные болты (4 шт.)
  • Два кронштейна для крепления втулки стабилизатора.

Сам стабилизатор в виде дугообразной штанги устанавливается концами вверх, опираясь на рычаги, поэтому во время установки не потребуется снимать рулевые наконечники. Такой простой механизм может прослужить свыше 250 тысяч км пробега, единственный элемент, который может выйти из строя – это стойка стабилизатора, несущая на себе основную часть распределяемой нагрузки.

Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости на Альмера Классик

Для начала закажите установочный комплект.

Стабилизатор поперечной устойчивости — 54611-BM400 (стальной стержень круглого сечения)

На концах штанги имеются отверстия для крепления комплектующих стабилизатора.

Стабилизатор 2 штуки — 54618-4M400. Состоит: втулки резиновые —56112-BM410 по 2 штуки, шарнир с пыльником, крепежные гайки и шайбы.

Кронштейны (металлические накладки) крепления штанги —54614-4M400.

Втулка разрезная — 54613-4M420, надевается на штангу, сверху ставится кронштейн, крепится к подрамнику в двух местах.

Монтаж СПУ

Лучше это делать на подъемнике, раме или эстакаде при снятых колесах. Понадобится гаражный инструмент: головки, трещотка, ключи, домкрат, проникающая смазка WD−40, силиконовая смазка.

Снимаем защиту двигателя.

Устанавливаем домкрат между выхлопной трубой и лыжей, подпираем двигатель, откручиваем крепления лыжи, демонтируем ее.

Отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон, применяя съемник.

Делаем ревизию установочных отверстий, очищаем, прогоняем крепежные болты, возможно, понадобится метчик на 8мм с шагом 1,25мм.

Протаскиваем штангу, на ней стоят метки для правильного монтажа, чтобы загнутые концы штанги направлялись вперед, а метки находились сверху. Надеваем резиновые втулки, смазываем, сверху ставим накладки, крепим узел, но не до конца.

Прикручиваем на концы стержня стабилизаторы.

Крепим стабилизаторы к рычагу подвески. Окончательно протягиваем болты крепления

Внимание! Резиновые втулки на накладках дают возможность стержню проворачиваться!

Далее выполняем сборку в обратном порядке.

В каких случаях нужно менять стойку?

При самостоятельном осмотре подвески вы сможете определить, менять стойку или нет. Если на стойке обнаружены масляные потеки, то значит, она приходит в негодность. Также можно диагностировать проблемы со стойкой стабилизатора во время движения машины. Если колесо при движении на неровной дороге не сразу останавливает колебания, то стойку необходимо менять.

Самым простым способом определить, что с амортизационной стойкой не все в порядке – раскачать машину в вертикальной плоскости. Если она не сразу останавливается, а по инерции продолжает совершать колебания, то одна из стоек пришла в негодность. Определить, какая именно можно, если совершить повторно все действия с двух сторон.

Стойка стабилизатора передняя нисан кашкай

Замена стойки стабилизатора проходит в несколько этапов:

  1. Для начала мы домкратим машину и снимаем колесо.
  2. Далее нужно открутить гайки на стойках стабилизатора снаружи ключом на 18, а внутри – ключом на 21.
  3. Для того чтобы гайки лучше откручивались, их можно пшикнуть особым спреем.
  4. Если не удается просунуть гайку стабилизатора в верхнее отверстие, то можно немного опустить машину, тогда поперечный стабилизатора расслабится.
  5. Если гайки прикипели, то опять же пшикаем их спреем WD. Откручиваем стабилизатор и домкратим машину на максимальную высоту для того, чтобы сам стабилизатор немного разгрузился.
  6. Меняем стабилизатор, причем закручивать новый лучше с нижней гайки. При закручивании верхней гайки может возникнуть необходимость немного опустить стабилизатора.
  7. Собираем вес в обратном порядке и довольствуемся тихим и плавным движением машины по дороге.

Замена стоек нисан альмера классик

Технология замены передних стоек на нисан альмера классик мало чем отличается от замены передних стоек на любом другом авто. Итак, чтобы заменить стойку, необходимо:

  1. Снять колесо, предварительно поддомкратив машину.
  2. Затем нужно открутить два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Если болты сами не буду вылетать, то их нужно выбить молотком.
  3. Далее нужно надеть стяжку и стянуть пружину на стойке.
  4. После того как стянули пружину, нужно открутить три болта на верхней чашке под капотом.
  5. После этих манипуляций нужно вытянуть стойку в сборе.
  6. Устанавливаете вторую стяжку пружины.
  7. Удерживаем верхний шток, а под ним раскручиваете гайку.
  8. Достаем старую стойку и меняем ее.
  9. Собираем все детали в обратном порядке.

После замены стоек исчезнет стук в подвеске, и управлять машиной будет намного проще.