Для чего нужна распорка для передних стоек и стоит ли её делать

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

У механизма есть как плюсы, так и минусы. Начать лучше с хорошего, а именно – с достоинств:

  1. Сохранение сварных швов в уязвимых местах кузова;
  2. Улучшение управления, а именно – более устойчивое движение автомобиля по прямой и резкость поворотов;
  3. Автомобиль управляется более точнее;
  4. «терпимость» автомобиля во время агрессивного стиля вождения и повышенным нагрузкам;
  5. Кузов подвержен минимальному риску деформаций, даже при эксплуатации по покрытию плохого качества.

Многие автомобилисты думают, что если они не любят агрессивный стиль вождения, то распорка им ни к чему. Однако это не всегда так. Благодаря распорке можно заехать в поворот на скорости, выше обычной без потери управляемости. Это значительно экономит время и менее затрудняет движение.

Недостаток установки растяжки стоек лишь один, но он очень существенный. Из-за нее в случае аварии повреждения бывают более сильными. Если удар придется на сторону, где установлена распорка – в крыло, то повредится не один «стакан», а сразу два. В таком случае заменять нужно будет не одну сторону, а сразу всю переднюю часть, что в дальнейшем может также нарушить жесткость кузова. Однако если удар будет нанесен ровно по центру передней части, то распорка может спасти жизнь водителю и пассажиру, так как не даст кузову сложиться в сторону салона.

В последнее время началось производство распорок с насечками, благодаря которым в случае аварии погнется не кузов, а лишь распорка, что уменьшит затраты в случае ремонта после аварии.

Из-за особенностей строения некоторых автомобилей распорка может уменьшить доступ к бочку с тормозной жидкостью.

Усиление своими руками

Главнейшим показателем усиления кузова является крутильная жесткость. Она измеряется в Нм/град. И чем больше это значение, тем жестче считается кузов. Кроме того, на этот показатель влияет и тип кузова автомобиля. Как известно, хэтчбеки намного жестче, чем 3-объемные седаны, каковым и является наша «семерка».

Жесткость кузова седана Ваз 2107 составляет 7200 Нм/град. Для сравнения у хэтчбека Деу Ланос этот же показатель составляет 10500 Нм/град. Что касается других современных иномарок дорогого сегмента, таких как Альфа Ромео или Ситроен С5, то их жесткость кузова равна 20 тысячам Нм/град.

Распорки и растяжки

Итак, за счет чего же можно увеличить жесткость кузова? Лучший из способов подразумевает установку распорок и растяжек.

Растяжки и распорки

Установка распорок на передние стойки дает хороший эффект, хотя по утверждениям некоторой части автомобилистов, реальных улучшений они не заметили. Напротив, проведенные не раз тесты, доказывают обратное – с передними распорками прохождение поворотов и перестроение на дороге проходит куда более уверенно, независимо от скорости.

Но самое главное – распорки помогают снизить степень деформации кузова, что благоприятно скажется на долговечности металлического остова.

На «семерку» можно ставить распорки пожестче (усиленные), хотя и считается, что среди вазовских моделей, на Ваз 2107 подвеска жестче. В общем понимании, это все же, мягкая подвеска.

Приобретать распорки желательно только от известных фирм-производителей. «Безымянные», сделанные кустарным образом модели, доверия не внушают. Хотя и их можно использовать, только вот придется подбирать обязательно под «семерку», иначе при монтаже не исключены проблемы и сложности.

И на задние стойки есть смысл поставить распорки. Это создаст усиление всей задней части металлического каркаса «семерки». В принципе, «семерка» не так нуждается в задних распорках, как например, Ваз 2108 и модификации, выпущенные позже. На вазовских моделях изначально на заднее сиденье возлагается роль усиливать жесткость кузова, а на 2112, к примеру, сиденья раскладываются, что говорит о малой жесткости.

Что дает задняя распорка «семерке»:

  1. Уменьшится перемещение верхних геометрических точек кузова
  2. Увеличится общая жесткость
  3. Управляемость транспортным средством значительно улучшится
  4. Итог скажется положительно на долговечности кузова.

Кроме того, такой вид тюнинга считается бюджетным, что идеально подходит для самостоятельного выполнения, и простым в установке (не требуется проводить сложных работ). Вдобавок, такое усиление и внешне выглядит красиво.

Ваз 2107 тюнинг кузова

Отметим, что установка нижних распорок тоже может оказать существенную помощь в усилении кузова. Только эта установка считается труднозатратной.

Усилитель за спинкой сиденья

Существует еще один способ заднего усиления, подразумевающий установку усилителя прямо за спинкой заднего сидения. Такое нововведение поможет увеличить жесткость кузова на 20-25 процентов.

Тюнинг кузова ваз 2107

Усилитель щитка

Чтобы существенно уменьшить люфт корпуса рулевой рейки в соединительных элементах, рекомендуется установить усилитель щитка передней части автомобиля. Такой девайс не только повышает жесткость передка «семерки», но и уменьшает амплитуды перемещения картера рулевой рейки.

Интересно, что усилитель щитка усиливает жесткость в поперечном направлении дважды эффективнее, чем в продольном. Поперечная жесткость передка усиливается в 5 раз, продольная – в 2 раза.

Подрамники

Еще одно нововведение подразумевает установку подрамников. Они в целом увеличивают жесткость кузова. Если удастся поставить модель подрамника с дополнительной опорой для ДВС, то усилится заодно и подвеска автомобиля.

Подрамники, как правило, сложны в установке, особенно на безрамные седаны. Придется переварить некоторые детали передней части Ваз 2107.

ТКБ

ТКБ (трубчатый каркас безопасности) предназначен для профессионального и «гражданского» использования. С первыми лучше не связываться, так как они применимы для соревнований, дороги в цене и отличаются сложной конструкцией. А вот «гражданские», как раз наш случай.

Народный способ

Подразумевает наполнение монтажной пеной отверстий лонжеронов и порогов. Дает немалый коэффициент усиления, по крайне мере, повышается жесткость. Метод не затратный, только есть у него недостатки: увеличивается активизация коррозии, так как закрывается вентиляция. Кроме того, возрастает риск возгорания при проведении сварки.

Видео о том, как можно усилить кузов

Передняя подвеска — весь узел в сборе

На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.

Детали подвески в сборе

Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.

На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.

Основная деталь – стойка с амортизатором

Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.

Цифрами обозначены элементы:

  1. 2108-2901056 – метрическая гайка M14;
  2. 2110-2902760 – чашка;
  3. 10519601 – шайба;
  4. 16105021 – самоконтрящаяся гайка M12;
  5. 2110-2902816 – отбойник;
  6. 2110-2905003 и 2110-2905002 – амортизатор левый и правый;
  7. 2110-2902826 – корпус;
  8. 2108-2901052 – шайба под винт;
  9. 15540931 – винт М12 (до 07.2001);
  10. 2108-2901051 – винт нижний (после 07.2001);
  11. 2110-2901054 – колпачок;
  12. 2110-2902842 – шайба;
  13. 2110-2902830 – винт;
  14. 2110-2901032 – шайба;
  15. 2110-2902820 – опора (подушка) верхняя;
  16. 2112-2902712 – пружина подвески;
  17. 2112-2901031 и 2112-2901030 – стойка левая и правая;
  18. 2110-2905681 – пыльник;
  19. 2108-2901050 – винт с эксцентриком;
  20. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
  21. 2108-2902840 (-01, -02) или 2110-2902840 (-01) – подшипник опоры.

На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.

Поворотный кулак

Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.

Кулак поворотный с подшипником ступицы

По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:

  1. 2108-3103020-01 (-02) – ступичный подшипник;
  2. 2108-3103068 – кольцо-уплотнитель;
  3. 2108-3001060 – грязезащитная накладка (внутренняя);
  4. 2108-3103012 – ступица;
  5. 2108-3103079 – элемент подшипника (шайба);
  6. 2108-3103032 – стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
  7. 2108-3001061 – грязезащитная накладка (наружная);
  8. 2110-3103065 – декоративный колпачок (после 01.2003);
  9. 2108-3103065 – декоративный колпачок (до 01.2003);
  10. 2108-3001015 и 2108-3001014 – кулак левый и правый;
  11. 2108-3103061 – ступичная грязезащитная накладка;
  12. 14044271 – самоконтрящаяся гайка M20.

Рычаг и всё, что с ним связано

Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.

Рычаги вместе с растяжками-саблями

  1. 2108-2904046 – задний шарнир сабли;
  2. 2108-2904185-01 – шаровой палец;
  3. 10517070 – пружинистая шайба;
  4. 2110-2904192 – узел шаровой опоры;
  5. 15541231 – винт М12;
  6. 2108-2904045 – упорная шайба;
  7. 16105011 – самоконтрящаяся гайка M12;
  8. 2108-2904040 – поворотный шарнир;
  9. 2108-2904020 – рычаг;
  10. 2108-2904270 – сабля или растяжка;
  11. 12638601 – шайба;
  12. 2110-2904070 – кожух;
  13. 2110-2904076 – распорная втулка;
  14. 12574921 – самоконтрящаяся гайка M16;
  15. 15970730 – винт М10;
  16. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 4 шт.);
  17. 16101521 – метрическая гайка M12;
  18. 10516870 – пружинистая шайба.

Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.

Поперечная труба и крепёж

На фото показаны:

  1. 2112-2904400 – поперечная труба;
  2. 2108-2904050 – передний шарнир сабли;
  3. 12574921 – гайка M16;
  4. 2110-2904436 – колпак-заглушка;
  5. 2108-2904054 – шайба шарнира переднего (до 12.2000);
  6. 2110-2904054 – то же (после 12.2000);
  7. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 2 шт.);
  8. 2110-2904055 – шайба;
  9. 2110-2904312 – винт.

На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).

Явные преимущества

У распорок для кузова автомобиля есть как свои достоинства, так и недостатки. Но начать, пожалуй, стоит с приятного. К очевидным плюсам можно отнести:

  • В силу повышенной жесткости корпуса транспортное средство лучшим образом проходит повороты.
  • Улучшение управляемости автомобиля проявляется в том, что он становится более уверенным на дороге.
  • Траектория движения на поворотах более точная и четкая.
  • Меньшая вероятность появления возрастных трещин на корпусе.
  • Повышенная устойчивость машины при прямолинейном движении.
  • Отсутствие деформации при движении по дорожным неровностям.

В отношении автомобилей с большим пробегом и не меньшим сроком эксплуатации (15 и более лет) можно сказать одно: после процедуры втяжки лонжеронов (а при таком богатом стаже это сделать в любом случае необходимо) рекомендуется ставить растяжки. Это обусловлено уже упомянутой ранее причиной – «усталость» металла. Без должного усиления кузов автомобиля может быстро прийти в негодность.

Негативная сторона распорок

Только одна: при боковом ударе будет повреждена не одна стойка, а две. Вердикт: распорка передних стоек автомобилю нужна. Даже несмотря на недостаток.

Очень часто заглядывая под капот тюнингованного автомобиля мы видим помимо доработанного двигателя еще и непонятную палку, которая соединяет передние стойки между собой. Модный или ненужный понт?

Долгое время у меня в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим к колхозу, но когда начал копать глубже, осознал, что это не просто железка для украшения подкапотного пространства. Она так же имеет практическое применение…

Так зачем же все эти распорки и растяжки кузова?

Пожалуй начнем по порядку…

Кузов автомобиля не цельно литой, а состоит из отдельных элементов. Какие-то элементы привариваются друг к другу, какие-то прикручиваются… Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся, у кузова «слабые места». При движении происходят микродеформации кузова, из-за чего со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При движении по прямой это малозаметно, так что для драг рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на больших скоростях (кольце) машина плохо управляется.

Не хочу говорить о плохом, но машину может повести настолько сильно, что Вы можете потерять управление над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности. Именно поэтому первое, что мы видим на машине — это распорка передних стоек
. Она ограничивает деформацию кузова во время кручения. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестроении и прохождении связок поворотов на высоких скоростях.

При инсталляции на передние стойки, распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стакане, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Если машина стоит ровно и распорка предназначена именно под Ваш автомобиль, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под распоркой), работы на 5-10 минут. Если же отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае нужна регулируемая распорка.

Одеваем, закручиваем все гайки, любуемся и едем тестировать на трассе.

На мой взгляд, регулируемая распорка передних стоек — это не то. Жесткость кузову она конечно предаст, но не ту, которую даст цельнолитая распорка.

Ходит миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе предотвращает смещение двигателя в салон автомобиля… Подтверждения этой легенды я так в сети и не нашел (((

Распорки бывают 2-х точечные или 3-х точечные:

  • 2-х точечная распорка крепится на стаканах;
  • 3-х точечная распорка устанавливается на стаканы + прикрепляется к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для ее надежной фиксации.

Принципиальных различий к сожалению не знаю. Если найду — поделюсь.

Распорки ставятся не только на передние стойки, но и на задние… Да и еще много куда. Смотрим на картинку ниже:

Так же нашел несколько анимированных изображений, которые наглядно показывают, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях, с распоркой и без:

Распорка передних стоек и нижних рычагов:

Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте):

Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:

Боковые нижние распорки кузова автомобиля:

Распорка крыла:

Примеры использования распорок :

Многие скептически относятся к распоркам и говорят, что при аварии к примеру в переднее крыло, деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжки передних стоек. Но простите, Вы покупаете автомобиль, чтобы его бить? Если да, то забудьте все, что написано в данном посте. Этот пост точно не для Вас.

Очень буду рад дополнениям и комментариям.

P.S.
Не сочтите данный пост за рекламу фирмы Ultra Racing. Просто они в отличие от других производителей позаботились о конечном пользователе и сделали для них наглядный мануал.З.Ы.
Буду очень признателен, если Вы поделитесь где-нибудь ссылкой на данный пост, т.к. на мой взгляд — это самый полный и подробный пост про распорки кузова автомобиля и их работу в RU»нете. Спасибо.

Укрепить кузов автомобиля и придать ему дополнительной жесткости — задача, которую ставят перед собой многие автовладельцы. Распорка передних стоек — узел, позволяющий быстро и без каких-либо сложностей решить поставленную задачу.

Распорка передних стоек, для чего нужна

В чем особенности такой конструктивной переработки? Как выполнить работу своими руками, и на какой результат можно рассчитывать?

Разновидности распорок

Перемычка из профильной трубы смотрится красивее

Перемычки для стоек изготавливаются из труб круглого и прямоугольного сечения. Особой разницы в их эксплуатационных параметрах нет, разве что профильная труба выглядит несколько симпатичнее. Существует 2 способа крепления штанги к посадочным фланцам:

  • жёсткий, выполненный посредством сварки;
  • подвижный, сделанный на шарнире.

Растяжка шарнирного типа

Шарнирное исполнение надёжнее жёсткого, поскольку сварные швы с течением времени могут лопнуть от воздействия деформаций кузова. По способу крепления распорки делятся на 2 группы:

Двухточечные. Крепятся к стаканам передних стоек, то есть, имеют 2 точки опоры.
Трехточечные с промежуточным креплением к кузову.
Трехточечные с дополнительной подушкой для двигателя.

Третья точка опоры — двигатель

Последний тип растяжек снабжается кронштейном, прикреплённым к штанге через резиновую опору. К нему прикручивается верхняя часть двигателя, что позволяет заметно снизить вибрацию, передающуюся на весь корпус авто.

Здесь третья точка опоры — кузов

По функциональности перемычки делятся на обычные и регулируемые. В последних штанга состоит из двух частей, жёстко соединённых посредством резьбовой муфты, чьё вращение удлиняет либо укорачивает трубу. Смысл идеи в том, чтобы распорка подходила к автомобилям любого возраста, в том числе и старым, где стойки уже смещены в сторону центра.

Двухточечная растяжка с возможностью регулировки по длине

На большинстве заводских поперечин производители делают специальные глубокие насечки. Таким путём они пытаются нивелировать главный недостаток всех растяжек — способность передавать удары от одной стороны кузова другой. По заверениям продавцов, при ДТП с боковым столкновением элемент с насечками просто сложится и не передаст энергию удара противоположной стойке.

Поперечина обычная и с опорой двигателя

Справка. В действительности многое зависит от силы механического воздействия и угла, под которым оно прилагается. Практика показывает, что даже распорки с насечками иногда не спасают и вторую стойку всё равно приходится выправлять.

Регулируемая задняя поперечина

Как правило, поперечины устанавливаются только на стаканы передних стоек. Но существуют и задние распорки, хотя они не столь популярны в силу таких причин:

  • перемычка в багажнике зачастую становится помехой для перевозки грузов, поскольку перегораживает часть отсека;
  • применение задней распорки не даёт настолько заметных улучшений управляемости и устойчивости, как передняя;
  • не в каждой машине есть возможность смонтировать штангу, разве что смастерить самодельную.

Усиление задней части авто уменьшает объём багажника

Примечание. Вместе с растяжкой стоек любители автомобильного тюнинга иногда используют нижние распорки, устанавливаемые под днищем авто между кронштейнами крепления реактивных тяг. Операция даёт результат именно при совместной работе двух перемычек — верхней и нижней.

Нижняя распорка ставится в проушины тяг

Распорка передних стоек

Растяжки для передних стоек бывают цельные и составные, то есть те, которые можно регулировать по длине. Цельные растяжки можно ставить только в том модели машины, под которую они разработаны. Составные же распорки имеют мощную резьбу и контргайку, благодаря чему такое приспособление можно поставить в машину практически с любой шириной кузова. Накладки на стаканы стоек также могут быть различными.

Есть такие, которые сделаны горячей штамповкой, а есть и такие накладки, которые выполнены свариванием отдельных элементов. По прочности лучше накладки первого типа, но и прочности накладок второго типа хватит для того, чтобы сделать кузов значительно жестче.

У большинства распорок для передних стоек всего две точки крепления, но есть модели, у которых точек крепления три. Третья точка выполнена для того, чтобы закрепить растяжку на перегородке кузова, для чего придется сверлить несколько отверстий.

Что касается материал, из которых делают распорки, то наиболее распространенным является дюралюминий. Есть также распорки, изготовленные из карбона и углепластикового волокна. Карбоновые детали достаточно дорогостоящие. Не следует забывать о том, что установка новой детали в машину существенно увеличивает его массу, поэтому распорки должны быть легкими, но прочными. Очень хорошие отзывы получили растяжки из дюралюминия от японских изготовителей, так как они достаточно жесткие, не разрываются и не деформируются.

Чтобы сделать распорку собственноручно, нужно уметь работать с болгаркой и другими приспособлениями для работы с металлом. Сначала нужно измерить диаметр стаканов между дальними болтами, на которые будет крепиться распорка. Желательно взять за основу уже имеющуюся распорку. Для того, чтобы изготовить элемент, который будет крепиться к стакану, нужно взять металлическую пластину (толщина должна быть 5 – 7 мм), а на нее нужно положить картонный трафарет, который нужно вырезать по диаметру стакана после измерения всех размеров. Далее на сам металл можно нанести некий чертеж, используя баллончик с краской. По готовому чертежу болгаркой нужно вырезать одну из деталей будущей распорки.

Чтобы сделать внутренний круг, можно попробовать вырезать отверстие болгаркой, или же взять дрель и высверлить по всему диаметру круги по сверлу, а уже потом удалить ненужный металлический кружок. Если Вы решили вырезать отверстие болгаркой, то нужно брать диаметр чуть меньше, чем истинный диаметр стакана, чтобы потом можно было довести окружность до необходимого размера напильником или на точильном диске. По готовому изделию, как по лекалу, нужно сделать элемент для второй стороны распорки. Следующим этапом будет изготовление каркаса. Для этого нужно взять трубу 20 мм длиной 2,5 м и изогнуть ее.

Сразу переходить к деформации трубы не стоит. Лучше сделать заготовку из проволоки, которую нужно будет изменить согласно той форме, по которой потом нужно будет изогнуть трубу.

Трубогибом нужно изменить форму трубы так, чтобы она хорошо легла под капот. Уже изогнутую труду, которую Вы должны подогнать по размеру, нужно приварить к площадкам, а по бокам труды нужно приварить 2 прямоугольные пластины, которые сделают конструкцию более прочной.

После того, как вся распорка будет скручена, ее нужно отшлифовать, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Установка растяжки заключается в прикручивании площадок к стаканам. Вот и все. Финансовые затраты могут быть разными. Делать распорку самостоятельно или нет – решать Вам. Главное – не забыть поставить машину на ровную поверхность.

Некоторые считают распорки дешевыми понтами, а некоторым они просто необходимы. Выбор за Вами. Успехов на дорогах.

Среди общего числа автомобилистов всегда есть люди, стремящиеся различными способами улучшить своих «железных коней», повысить их эксплуатационные характеристики, надёжность и долговечность. Подавляющее большинство этих водителей устанавливают на автомобили металлические распорки (иначе — растяжки) передних и задних стоек. Но такое усовершенствование вызывает множество споров, а число сторонников и противников подобного тюнинга примерно одинаковое. Поэтому стоит подробнее рассмотреть вопрос о том, для чего нужны растяжки и о том, как их изготавливать своими руками.

Для чего устанавливают распорки на стойки

Между верхними опорами передних стоек в конструкции автомобиля монтируют распорку. Она придает дополнительную жесткость. По конструктивной особенности растяжка представляет собой трубу из металла с фланцами на концах. На фланцах делают отверстия равные диаметру шпилек стаканов стоек.

Из за разной ширины автомобилей, распорку делают такой, чтобы можно было регулировать ее длину.

Производители машин экономят на металле, кузов делают тонким. Если аккуратно ездить, то ничего страшного в этом нет, но если ездить наклоняя автомобиль, кузов испытывает большие нагрузки, что вредит целостности конструкции.

Автомобили со слабым кузовом и без распорок имеют следующие минусы:

  • металл кузова быстро деформируется даже при незначительном ударе, может повести геометрию кузова, ремонт которой обойдется дорого;
  • есть такое понятие, как усталость металла, из-за чего с годами на металле появляются микротрещины, трещины и коррозия;
  • лонжероны изгибаются внутрь, потом даже не помогает развал-схождение колес.

Старые автомобили, а это теперь считается, что им более 10 лет, почти все имеют вогнутые лонжероны и у некоторых уже кончился запас для регулировки развала-схождения колес. В этом случае автомобиль ставят на стенд и вытягивают лонжероны обратно, после чего устанавливают поперечины.

Вот так вытягивают лонженроны на ВАЗ 2110.

А это уже Дэу Нексия на вытяжке лонжеронов.

Растяжка, распорка реально помогает кузову не деформироваться. Их желательно ставить на старые автомобили, на новые, которые эксплуатируются на плохих дорогах и на спортивные.

На профессиональных гоночных автомобилях не устанавливаются распорки. Там идет несущая рама.

У кого машина Джип, например Лэнд Ровер, Лэнд Крузер, Лексус или микроавтобусы, то они не нуждаются в усилении кузова. Это если кузов уже рамный.

Плюсы и минусы распорок

Многие водители, которые установили распорки либо своими руками, либо в специализированных мастерских, отмечают следующие плюсы:

  1. На поворотах особенно чувствуется устойчивость и легкость управления.
  2. Значительно уменьшается вибрация кузова.
  3. Увеличивается устойчивость движения по ровной дороге.
  4. Уменьшается риск появление трещин на металле.

В чем еще плюс растяжек, так это простота монтажа. Необходимо всего лишь закрутить хорошо болты и гайки.

Минусы распорок:

  1. Жесткая сцепка не гасит вибрации. Если без распорки каждая часть кузова изгибается отдельно друг от друга, то с распоркой одна сильная деформация сбоку передает силу другой стороне.
  2. Труба распорки может мешать проводить диагностические и ремонтные работы двигателя.

Стоят распорки недорого. Самая дешевая в районе 1 тысячи рублей.

Многие устанавливают растяжку распорку передних стоек на приору. Но какой же эффект дает растяжка стоек Что именно улучшается после ее установки

Положительные эффекты установки передней растяжки стоек:

  • повышение жесткости кузова автомобиля на кручение — автомобиль ведет себя более точно и уверенно в перестроении
  • повышение точности управления автомобилем в повороте
  • повышение устойчивости автомобиля при прямолинейном движении
  • снижение деформации кузова при движении в поворотах, по неровностям
  • уменьшение вероятности появления усталостных трещин на кузове

Минус установки передней растяжки стоек — при ударе в колесо растяжка передает деформационное усилие и на другое колесо. Но современные растяжки стоек имеют специальные насечки и загибы, чтобы при деформации гнулась сама растяжка, не передавая (или по крайней мере, снижая) силу удара на другую стойку.

Аналогично нижней растяжке передних стоек и задней растяжке стоек, верхняя растяжка передних стоек помогает улучшить устойчивость и управляемость автомобиля на дороге.

Двухточеная растяжка стоек на приору от Техномастер

Данная растяжка имеет загибы для деформации самой растяжки в случае ДТП…

… а также для облегчения доступа к бачку с тормозной жидкостью
Крепится растяжка под две гайки опоры стойки
Так выглядит установленная двухточечная растяжка на приоре
Но у двухточечной растяжки есть свои минусы…
Со временем облупилась краска на опоре левой стойки (почему-то именно левой!)
Деформаций металла опоры стойки нет, но облупившаяся краска говорит о неправильном распределении нагрузки на опоре стойки, т.е. растяжка производит «выворачивающее» воздействие
Поэтому лучше использовать трехточечную растяжку стоек
Трехточечная растяжка равномерно распределяет нагрузку по опоре стойки, не вызывая деформации
Установленная трехточечная растяжка на приоре

После установки растяжки прохождение кочек становится более плавным, при движение в колее наблюдается улучшенная управляемость, также машина более устойчива в поворотах. Без растяжки машина становится более «валкой», немного изменяется реакция на повороты руля.

Регулируемая распорка стоек встречается гораздо реже. Смысл установки регулируемой растяжки стоек есть, если у вас уже не новая машина — со временем опоры стоек сближаются и установить нерегулируемую растяжку довольно сложно. Поэтому на неновую машину проще поставить регулируемую растяжку, либо разгрузив переднюю ось, можно установить нерегулируемую растяжку. Регулировка на растяжке нужна только для ее установки, растягивать и стягивать расстояние между опорами стоек растяжкой нельзя.

Изготовление распоры своими руками

Первое, что необходимо сделать — изготовить фланцы. Для этого открутите гайки, крепящие стойки к стаканам и, приложив к ним картон, наметьте будущие отверстия маркером. Затем вырежьте их в бумаге и наденьте её на шпильки. Теперь остаётся лишь обрисовать контур фланца по форме стакана и обрезать излишки картона. Внутри шаблона проделайте круглый проём, соответствующий выступающей части опоры.

Готовый картонный шаблон с отверстиями

Важный момент. Наружную кромку шаблона, обращённую к двигателю, сделайте не круглой, а прямой, поскольку к ней будет приварено ребро для крепления трубы.

Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

Приложите картонный шаблон к листу металла, обрисуйте его маркером и вырежьте стальной фланец с помощью болгарки. Скруглите все кромки и обработайте, чтобы не осталось заусенцев.
Накерните центры отверстий и просверлите их по диаметру шпилек. Используйте сначала сверло малого размера, а потом — большого. Снимите фаски с обеих сторон отверстий и примерьте деталь по месту. Если обнаружено несовпадение, немного расширьте каждое отверстие круглым напильником.
Вырежьте стальную полосу шириной 4 см и приварите её под углом 90° к прямой кромке фланца. Чтобы под нажатием трубы полоса не отгибалась назад, изготовьте треугольные рёбра жёсткости и приварите их по краям.
Поставьте фланцы на шпильки и проверьте на предмет перекосов. Прижмите их двумя гайками и тщательно замерьте расстояние между полосами, чтобы отрезать трубу как можно точнее.
Отключите аккумуляторную батарею и накройте подкапотное пространство влажной материей. Приложите к кронштейнам фланцев трубу, отрезанную по размеру, и надёжно прихватите её сваркой с обоих концов. Проверьте зазор между крышкой капота и вашей конструкцией.
Открутите гайки и снимите растяжку с автомобиля. Качественно проварите все швы, отбейте шлак и попробуйте поставить её обратно. Если конструкцию повело сваркой настолько, что фланцы не садятся на шпильки, снова обработайте отверстия напильником.
Повторно снимите готовую распорку, очистите её щёткой от ржавчины, обезжирьте и покрасьте в 2 слоя, предварительно наложив грунтовку. Установите перемычку на место и окончательно прикрутите гайками.

Совет. Если планируется изгиб распоры, то сделайте его перед тем, как отрезать трубу в размер.

Муфта для регулирования ставится в разрыв трубы

Если вы специалист в сварочном деле, то без проблем сможете сделать растяжку регулируемой. Для этого купите готовую резьбовую муфту требуемого диаметра и приварите её посередине поперечины, предварительно разрезав её на 2 части. После приварки скрутите их вместе, зафиксируйте муфту контргайкой, и только потом отрезайте трубу точно по размеру между фланцами.

Примечание. Описанный способ вполне подойдёт и для изготовления задней растяжки, если вы пожелаете её сделать своими руками. В этом случае хорошенько продумайте конструкцию, чтобы перемычка занимала минимум места в багажном отсеке и не перегораживала его посередине.

Удачная конструкция растяжки — она стоит прямо за сиденьями

Как делается распора своими руками — фото

Вырезанная из металла заготовка

Заготовку нужно скруглить и зачистить

Деталь примеряется по месту

К самодельному фланцу привариваются полосы и ребра жёсткости

Трубу надо аккуратно прихватить к фланцу

Правильная конструкция — труба огибает бачок с жидкостью После покраски распора крепится окончательно Для распределения нагрузки к трубе надо приварить косынку Последняя примерка распоры перед покраской Для начала нужно открутить гайки крепления

Видеоролик об изготовлении передней растяжки

Судя из практического опыта многих водителей, монтаж распорки передних стоек — мероприятие необязательное, но во многих случаях полезное. Установка готового изделия выполняется без труда, так что ехать на автосервис не придётся. Поскольку конструкция элемента не отличается сложностью, мастеровитые автомобилисты могут сэкономить и сделать растяжку самостоятельно при условии, что в гараже имеется необходимый инструмент.

Распорка стоек и ее виды

Для каждой модели авто можно найти доп. оборудование, в том числе распорки, которые подразделяются на виды. Это делается из-за того, что расстояние между крепежом и опорами различается. Надо знать, что их делят на 3 вида по типу крепления:

Установка крепления на двух точках: предполагает установку на чаши брызговиков. Их несложно монтировать и они достаточно недорогие.

Установка крепления на трех точках: в дополнение к стойкам, с крепежом к кузову в машине. Дает большую фиксацию, но монтировать достаточно непросто.

Установка крепления на трех точках с удержанием двигателя с помощью специальной подушки: подразумевает прикрепление к головке цилиндров движка кронштейна с наличием прорезиненной опоры. Смягчает вибрацию. Среди всех способов считается самым прогрессивным решением.