Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива?

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

  • шприц с удлинительной трубкой или груша;
  • прозрачная тара;
  • прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
  • рожковые ключи на «8» или «10».

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

  • заменить состав в бачке новой;
  • прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
  • прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
  • прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
  • проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Согласно правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе и Лада Приора (Ваз 2170), проверку уровня тормозной жидкости в бачке производят каждый раз непосредственно перед выездом. Тормозную жидкость всегда используйте только одной марки, не допускайте смешения различных модификаций, так как это приведет к потере основных качеств. Как правило сегодня широко распространена жидкость DOT-3 или DOT-4. Доливку жидкости, при условие, что герметичность системы на должном уровне, производят крайне редко, раз в пол года, а то и в год. Если она уходит быстро, то необходимо проверить и устранить неисправности.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, новую жидкость и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь проверяем уровень. Жидкость заливается в тормозной бачок, который расположен на главном тормозном цилиндре. Уровень должен соответствовать метке «MAX». Если уровень ниже рекомендованного значения, производим доливку. Кроме визуального контроля, в крышку бачка встроен датчик поплавок, который отслеживает уровень и информирует водителя через контрольную лампу на панели приборов при критическом уровне.

Придерживая датчик одной рукой, второй откручиваем крышку бачка и снимаем ее. Далее доливаем новую тормозную жидкость до метки максимум, не выше, иначе поплавок вытеснит лишнюю и она перельется. Закрутите крышку, предварительно проверив работу датчика, включив зажигание и перемещая поплавок в крайние положения, лампа на панели приборов должна загораться, в противном случае замените датчик.

На этом ремонтные работы по проверке уровня и доливки тормозной жидкости на автомобиле Лада Приора завершены.

Источники

  • https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2170-priora/zamena-tormoznoy-zhidkosti-na-priore.html
  • https://mashinapro.ru/1233-tormozuha.html
  • https://zubilovaz.ru/lada-priora-proverka-i-dolivka-tormoznoj-zhidkosti

Устройство основных элементов гидропривода

Управление сцеплением на ВАЗ 2107 осуществляется с помощью гидравлического привода, давление в котором создаётся с помощью подвесного педального механизма. Основными элементами гидропривода являются:

  • главный цилиндр сцепления (ГЦС);
  • трубопровод;
  • шланг;
  • рабочий цилиндр сцепления (РЦС).

Работоспособность привода зависит об объёма и технических характеристик эксплутационной жидкости, в качестве которой для ВАЗ 2107 обычно используется тормозная жидкость (ТЖ) ДОТ-3 или ДОТ-4. ДОТ — это обозначение системы требований к физико-химическим свойствам ТЖ, разработанной институтом департамента транспорта США (DOT — Department of Transportation). Выполнение этих требований является обязательным условием для производства и сертификации жидкости. В состав ТЖ входят гликоль, полиэфиры и присадки. Жидкости ДОТ-3 или ДОТ-4 имеют низкую цену и рекомендованы к использованию в тормозных системах барабанного типа и в гидравлических приводах сцепления.

Устройство и назначение главного цилиндра сцепления

ГЦС предназначен для создания давления рабочей жидкости за счёт перемещения поршня, соединённого с педалью сцепления. Он установлен в моторном отсеке чуть ниже педального механизма, крепится на двух шпильках и соединён с бачком для рабочей жидкости гибким рукавом. Устроен цилиндр следующим образом. В его корпусе есть полость, в которой размещены возвратная пружина, рабочий поршень, оснащённый двумя уплотнительными кольцами, и плавающий поршень. Внутренний диаметр ГЦС составляет 19,5+0,015–0,025 мм. На зеркальной поверхности цилиндра и наружных поверхностях поршней не допускается наличие ржавчины, царапин, сколов.

Замена главного цилиндра

Заменить ГЦС довольно просто. Для этого потребуется:

  • набор гаечных ключей и головок;
  • круглогубцы для снятия стопорного кольца;
  • длинная тонкая отвёртка со шлицем;
  • одноразовый шприц на 10–22 мл;
  • небольшая ёмкость для слива рабочей жидкости.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Из гидравлического привода муфты сливается рабочая жидкость. Для этого можно использовать медицинский шприц или просто сдёрнуть рукав со штуцера ГЦС.

Разборка и сборка главного цилиндра

После аккуратного извлечения ГЦС из посадочного места можно приступить к его разборке. Это лучше делать на столе или верстаке с хорошим освещением в следующем порядке:

  1. Очистить наружные поверхности корпуса от загрязнений.
  2. Аккуратно снять защитный чехол из резины. Отвернуть штуцер шланга, идущего к бачку с рабочей жидкостью.

Сборка и установка собранного или нового ГЦС осуществляется в обратном порядке.

Видео: замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101–07

Устройство и назначение рабочего цилиндра сцепления

РЦС обеспечивает перемещение толкателя за счёт давления ТЖ, создаваемого главным цилиндром. Цилиндр находится в труднодоступном месте на нижней части КПП и закреплён на картере муфты двумя болтами. Подобраться к нему удобнее всего снизу.

Его конструкция чуть проще, чем конструкция ГЦС. РЦС представляет собой корпус, внутри которого находится поршень с двумя уплотнительными резиновыми кольцами, возвратная пружина и толкатель. Условия его работы заметно хуже, чем у главного цилиндра. Грязь, удары от камней или дорожных препятствий могут привести к тому, что резиновый защитный колпачок порвётся и в корпус попадут различные загрязнения. В результате ускорится износ уплотнительных колец, появятся царапины на зеркале цилиндра и задиры на поршне. Однако конструкторы предусмотрели возможность ремонта главного и рабочего цилиндров с помощью ремонтных комплектов.

Замена рабочего цилиндра

Замену РЦС удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике. Для этого потребуется:

  • комплект гаечных ключей;
  • отвёртка;
  • плоскогубцы;
  • тормозная жидкость ДОТ–3;
  • жидкость для консервации;
  • ёмкость для сбора эксплутационной жидкости.

При демонтаже рабочего цилиндра необходимо выполнить следующие действия:

  1. Ослабить ключом на 17 штуцер гидрошланга.
  2. Вытащить конец возвратной пружины из отверстия на выступающем конце вилки.
  3. Вытащить пассатижами шплинт, стопорящий толкатель РЦС.

Разборка и сборка рабочего цилиндра

Разборка РЦС осуществляется в определённой последовательности. Для этого необходимо:

  1. Аккуратно снять защитный резиновый колпачок.

Установка РЦС на своё посадочное место проводится в обратном порядке.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Что необходимо для прокачки тормозной системы?

Процедуру нужно проводить через штуцер, размещенный под дном рабочего цилиндра. Эта работа не требует специальной подготовки, но обязательно должна проводиться с напарником. Качественный ремонт может быть проведен со стандартными деталями и инструментами. Кстати, обязательно потребуется замена старых штуцеров, так как грани на них наверняка скоро сотрутся.

Для прокачки потребуются следующие компоненты:

  • тормозная жидкость и емкость для ее переливания;
  • ключ баллонный, домкрат;
  • противооткатный упор (2 шт.);
  • деревянные опоры;
  • шланг из резины, минимальная длина — 50 см;
  • ключи гаечные «на 8» и «на 10».

Кроме этого, понадобятся проникающая смазка, банка для жидкости и трубка из прозрачного материала. Диаметр трубки должен совпадать с диаметром прокачного штуцера.

Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание: 1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание! При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание: 1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание! В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет! Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно! Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см

в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Прокачка системы

Устройство главного цилиндра сцепления ваз-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Прокачка выполняется аналогичным образом:

  1. Собирается вся система, затягиваются резьбовые соединения.
  2. В расширительный бачок наливается жидкость до среднего уровня.
  3. На прокачной штуцер надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время немного выкручиваете прокачной штуцер, чтобы вышел воздух.

Последние два пункта повторить несколько раз, пока не перестанет выходить воздух из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на сухую, может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта — при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.


Так, нам необходимо вооружиться:

рожковым ключом на 8 и 13

торцовой головкой на 13 с удлинителем

плоской и фигурной отверткой

ВД-40 или аналог, металлической щеткой

медицинской капельницей или шланчиком для прокачки

резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости

баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка. Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40

Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра. Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали. С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место

Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра

С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место. Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Вот, виден кончик

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место. Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем. Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше): 1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку. 2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой. 3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее. 5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек . Нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку.

Здравствуйте уважаемые читатели! Недавно я написал статью о , сегодня речь пойдет о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС) «семерки».

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Зачем необходимо прокачивать сцепление? Дело в том, что оно будет работать хорошо только в том случае, когда в самой системе не окажется воздуха. В противном случае передачи будут переключаться туго. Новички в мире автотранспорта задают вопрос: а как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев данного автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос считается до сих пор актуальным.

К счастью, подобные работы можно провести своими руками – отнюдь не обязательно везти автомобиль в мастерскую, где придется потратить кучу денег. После работ, вроде замены рабочей жидкости или любых манипуляций с гидроприводом, в систему способен попасть воздух. Дабы от него избавиться, сцепление прокачивают. Разобраться в процессе прокачки поможет краткая пошаговая инструкция.

Заполнение рабочей жидкостью гидравлической системы привода выключения сцепления

Замена задней подвески форд фокус 2 своими руками В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок и добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, глицерина, бензина, керосина или их смесей, вызывающих разбухание, а затем полное разрушение резиновых деталей и вследствие этого выход системы из строя. Применение этиленгликоля также недопустимо ввиду вызываемой им коррозии металлических деталей.

При отсутствии специальной тормозной жидкости можно пользоваться смесью 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового спирта. Допускается замена бутилового спирта изобутиловым или этиловым. Необходимо иметь в виду, что этиловый спирт легче испаряется, чем бутиловый, и состав смеси будет изменяться (особенно в жаркую погоду).

При переходе на другой сорт рабочей жидкости необходимо удалить прежнюю и тщательно промыть всю систему гидропривода сцепления спиртом или новой тормозной жидкостью. Тормозную жидкость заливают в корпус питательного бачка 3, не вынимая из него сетчатого фильтра 2, чтобы избежать попадания в систему посторонних примесей. Уровень тормозной жидкости должен быть на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка.

Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенной поверхности кузова автомобиля; поэтому заполнять систему нужно аккуратно, не допуская попадания жидкости на кузов.

Наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке весьма просто, так как бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

Заполнять систему гидравлического привода выключения сцепления тормозной жидкостью и удалять из нее воздух необходимо в следующем порядке:

  1. Заполнить бачок жидкостью через сетчатый фильтр до нормального уровня. Для более быстрого заполнения бачка рекомендуется несколько приподнять сетчатый фильтр.
  2. Очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и, сняв с головки клапана резиновый защитный колпачок 2, надеть на головку клапана резиновый шланг (прилагаемый к автомобилю). Свободный конец шланга погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, который должен быть заполнен на половину его высоты.
  3. Резко нажать ногой па педаль сцепления последовательно 4—5 раз (с интервалом между нажатиями в 1—2 сек), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2—1 оборот клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью (воздух из шланга будет выходить в виде пузырьков).
  4. После того как прекратится истечение жидкости из шланга, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа.
  5. Повторить операции 3 и 4 до тех нор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью (для этого потребуется до 75—80 нажатий на педаль).

В процессе выполнения операции удаления воздуха из системы гидропривода добавляют тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормальной величины. Недостаточная высота столба жидкости над перепускным и компенсационным отверстиями в корпусе главного цилиндра может привести к подсасыванию в цилиндр (и в систему) атмосферного воздуха.

После того как прекратится выход из шланга пузырьков воздуха, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого снять с его головки шланг. Далее надеть на головку клапана защитный колпачок, добавить в бачок жидкость до нормального уровня и поставить на место крышку бачка.

После окончания прокачки следует протереть поверхности деталей гидропривода сцепления тряпочкой.

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется 150 г тормозной жидкости.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для ее заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) и из нее полностью удалится воздух, затем ее необходимо профильтровать.

Какое лучше заливать трансмиссионное масло?

Вопросы экологичности оставим Гринпису, для владельцев НИВА главное надежность. Дело в основе, из которой выполнена техническая жидкость. Минералка или полусинтетика дешевле в производстве, но стойкость к расслоению гораздо ниже. С другой стороны, замена трансмиссионной жидкости на внедорожниках НИВА происходит довольно часто, даже самая неустойчивая основа просто не успеет потерять заводские свойства.Расход на угар у синтетики выше, поскольку проникающая способность у такой основы лучше.

А еще интересно: Шевроле Niva купить новый 2021 года у официального дилера в Москве, цены